E' notte, il cielo è di nuvole, il vento soffia fortissimo e numerosi lampi silenziosi rischiarano a giorno la pista d'atterraggio. Le solite trafile per l'ingresso in Guinea, i controlli dei bagagli da parte delle guardie, che ogni volta provano a farsi pagare per non aprire la tua valigia, tanto già sanno che non troveranno niente di valore… si vede che siamo volontari. L'assalto di gente che vuole aiutarti a portare i bagagli per pochi Franchi, ed i taxisti con la contrattazione sul prezzo, ed infine le strade trafficate e scassate di Conakry.

Le strade sono incredibilmente danneggiate. Le piogge degli ultimi mesi hanno trasformato l'asfalto in una serie di enormi buchi e le auto procedono a velocità minima cercando di superare questo percorso ad ostacoli. Eccoci davanti a casa. La nostra abitazione è all'interno di un cortile chiuso, sul quale si affacciano alcune casette. I vicini, appena ci vedono, ci vengono incontro per aiutarci a portare i bagagli. Comincia la lunga "salutation" tipica di qui, e subito dopo la pioggia torrenziale. In casa c'è odore di umido e muffa. Ecco dopo 14 ore di viaggio le pulizie sanificanti della stanza e del bagno, la caccia ai ragni “Magnum” nascosti sotto le borse lasciate lì negli scaffali. Io ne sono terrorizzata e non posso chiudere occhio sapendo di essere in loro compagnia... Una bella gonfiata al materasso, su la zanzariera ed eccoci pronte per una bella dormita ritemprante.

Come al solito all'inizio di ogni viaggio cominciamo con il contatto telefonico dei nostri amici per essere sicure che sappiano del nostro arrivo e della riunione d'insieme fissata nei giorni successivi e comunicata via email. Contiamo i materiali che abbiamo a disposizione e programmiamo il numero di fotocopie da fare. Qui la corrente va e viene e pochi hanno un generatore così distribuiamo il lavoro (e la possibilità do guadagnare qualcosa) a più "fotocopies" la maggior parte dei quali è sulla strada.

Eccoci insieme. Sono una decina i responsabili dei 20 progetti che seguiamo qui. Facciamo il punto della situazione e fissiamo il calendario delle prossime settimane.

Conakry è immensa. Qui solo nel quartiere degli affari esistono palazzi per il resto è una distesa di case e casupole con i tetti in lamiera, gli unici che possono resistere alle piogge stagionali (ma che durante la stagione secca potete immaginare cosa comportano… un caldo insopportabile), una specie di enorme bidonville, con la maggior parte delle strade non asfaltate, la terra rosso rame ovunque, l'aria immobile e umida.

In questo periodo è Ramadan, i fedeli mussulmani non si alimentano e non bevono fino al tramonto ed anche se non è ancora arrivato il sole cocente della stagione secca la temperatura elevata li rende deboli. Provate a mangiare e bere alle 5.30 e poi fare una passeggiata sulla spiaggia ad agosto senza bere nulla fino alla sera alle 19… ah e dopo ricordatevi di mangiare solo del riso!! Qui la religione, qualsiasi essa sia, non è come da noi. Questo è un popolo di fede, una fede che li rende forti rispetto alle innumerevoli difficoltà quotidiane ma che li rende anche molto fatalisti. "Inshalla" e "si plaît a Dieu" concludono ogni progetto lanciato a futuro. Dio credo sia molto più vivo quaggiù perché la vita è un soffio che in ogni momento può cessare.

Dopo qualche giorno andiamo a visitare il quartiere di Kiroty, qui abbiamo parecchi progetti in via di sviluppo, tra questi 100 bambini inseriti in una scuola dove dei volontari gli tengono quotidianamente i corsi scolastici, non ufficiali, perché questi bambini non possono pagare la scuola. E' una scuola privata, i genitori non mandano i figli alla scuola pubblica perché è troppo affollata e i bambini "tanto non imparano niente e perdono solo del tempo". Preferiscono mandarli da noi, non avranno diploma ma sapranno leggere, scrivere e parleranno francese e forse un giorno… chissà. Di questi bambini solo 3 sono sostenuti a distanza. Questi tre pagano la retta scolastica, hanno la divisa, il materiale scolastico ed i loro sforzi saranno riconosciuti. Sono tre bambine, Marie e Mamè sono alla materna hanno 5 anni. Imparano l'alfabeto ed il francese. Rose invece è alle elementari. In un incontro a parte con loro e con i loro genitori, consegniamo le lettere scritte dai genitori di sostegno, ognuno ha anche allegato la foto della famiglia. Con molta curiosità ed umile riconoscenza queste foto vengono guardate in ogni dettaglio. Solo essendo lì con loro si può capire l'importanza che ha questa mano tesa. Per le bambine, tutte molto timide all'inizio, ci sono anche dei piccoli doni. Con mani incerte aprono i pacchetti e un sorriso enorme si apre sui loro faccini. Giocattoli! Credo siano i primi della loro vita. Poi ci salutiamo e con sorpresa mi chiamano: "nonna". Bè ho 40 anni ed ero abituata ad essere solo una mamma… ma qui è vero sono una vecchietta (la vita media in Guinea è di 45 anni).

Dopo ancora siamo andati a Dabompa un quartiere nella periferia di Conakry. Siamo nel fitto della vegetazione, nella palude, dove il mare risale all'interno con l'alta marea. In francese la malaria si chiama "paludisme". Credo sia superfluo ogni commento. Difatti non riusciamo ad incontrare Aminata la bambina in sostegno di questo quartiere. Il fratello è in ospedale dalla parte opposta della città e la madre è con lui. Lei è ammalata gravemente a casa della zia appena fuori Conakry. In questi giorni sta facendo le analisi e forse grazie a chi l'ha scelta e pensa a lei avrà la possibilità di superare l'attacco di malaria. Ma se fosse capitato ad uno degli altri 100 bambini del progetto di alfabetizzazione che abbiamo anche qui, credo che sarebbe morto tra le braccia di chi lo ama e non ha mezzi per salvarlo. Come del resto è già successo.

Muoiono troppe persone qui per questa malattia o di tifo e sono soprattutto bambini.

Vorrei avere le capacità per far comprendere questo quando faccio attività in Italia, vorrei spezzare l'anestesia annichilente da cui la stragrande maggioranza è affetta e trovare un po' di tenerezza e comprensione al posto del disinteresse da cuore “sbiadito”.

Roberta Massa

Ciao a tutti! Ho la fortuna di essere ancora una volta a Conakry. Ultimamente alcuni avvenimenti lasciavano presagire maggiormente la fine del regime politico guineano, che in tutti i casi si avvicina sempre di più. Il presidente è gravemente malato ma sopravvive. Rispetto al mio viaggio di circa sei mesi fa si può dire che tutti qui si chiedono in che modo le cose possano continuare così, perché dal punto di vista economico peggio di così non si può arrivare. Il franco guineano da maggio scorso ad oggi ha subito una svalutazione del 25%. I prezzi dei beni primari aumentano di giorno in giorno. Prima di partire, in un articolo di un quotidiano di Torino ho letto che la Guinea è uno dei paesi africani colpiti dalla fame; qualche anno fa non era così. L’impressione che si ricava dagli unici miglioramenti che ho riscontrato durante questo viaggio (grandi lavori stradali, ampliamento della rete telefonica) sembrano fatti in vista di un maggior sfruttamento delle multinazionali e dei governi stranieri. L’aeroporto di Conakry ad esempio è gestito totalmente dai francesi, non sto a ripetere gli esempi che avevo citato in altre pagine del diario dei viaggi precedenti, basti dire che qualche mese fa gli americani hanno donato 17 milioni di dollari al governo guineano, con l’obiettivo evidente di mantenere sicuri i propri interessi qui, come del resto stanno facendo anche cinesi, russi e italiani.

Poi ci chiediamo perché l’Africa non si sviluppa…come è possibile continuando a sostenere economicamente le dittature di questi Paesi?

Comunque, noi teniamo d’occhio la situazione e proseguiamo con le nostre attività. I progetti che stiamo portando avanti in Guinea si sviluppano a partire da un primo contatto diretto con i nuovi volontari Roberta ed io abbiamo passato una decina di mattinate davanti all’università di Conakry per contattare studenti universitari e invitarli ad una prima riunione in cui in genere spieghiamo chi siamo e gli proponiamo di creare progetti nei quartieri in cui vivono, invitando a loro volta nuovi volontari. Essendo periodo di Ramadan ci aspettavamo un contatto meno buono rispetto agli altri viaggi. Invece, gli studenti che abbiamo contattato e con cui resteremo in contatto dopo il nostro rientro in Italia sono una ventina!

Con i nuovi volontari abbiamo organizzato alcune riunioni che noi chiamiamo “di formazione” in cui grazie all’esperienza che abbiamo accumulato durante i nostri viaggi dal 1999 ad oggi possiamo spiegare come iniziare a creare un progetto, che in principio può essere molto piccolo (un corso di alfabetizzazione tenuto dai maestri volontari ai bambini nel cortile di casa), ma che può crescere, fino a diventare una scuola e perché no, diventare un esempio per altri in un paese in cui l’istruzione non è affatto un diritto.

Etienne, uno dei primi volontari che abbiamo contattato qui 3 anni fa ha creato una scuola, che possiamo definire tale perché c’è una costruzione con tanto di insegna “Ecole humaniste Etienne Selassié de Dabompa” che ospita banchi e una lavagna, per il resto non c’è nulla, in cui però alcuni maestri volontari insegnano gratuitamente da tre anni. Questo in un Paese in cui il problema della maggior parte della gente è sapere come darà da mangiare ai propri figli a fine giornata non è poco…

La necessità qui comunque può essere anche quella di creare attività di aggregazione per i giovani, infatti nel quartiere di Tombolya, Alseny, uno dei volontari del gruppo di Etienne, organizza periodicamente dei tornei di calcio, a cui si iscrivono le squadre di giovani del quartiere. Abbiamo assistito ad una partita organizzata “in nostro onore” da due squadre: devo dire di essermi divertita molto pur non essendo tifosa di nessuna squadra, per l’entusiasmo di questi ragazzi, a cui alla fine abbiamo stretto la mano, sentendoci un po’ come i dirigenti della Lega Calcio che premiano le squadre a fine di un campionato.

In questo viaggio abbiamo anche assistito ad una lezione del corso di danza tradizionale di Gadei nel quartiere di Kiroty. Dodici ragazze si incontrano ogni sabato e in questo momento si stanno preparando per lo spettacolo che organizzeranno il 2 dicembre. La danza è particolare. I piedi nudi si muovono all’unisono, c’è grazia nei loro movimenti, nonostante siano netti e ben ritmati. Io resto a bocca aperta a guardare mentre Roberta filma le ragazze con la macchina fotografica digitale: ogni tanto ci guardano e ridono, chissà cosa pensano di noi?

Mentre le guardo, penso che sia straordinario creare un’attività del genere nel quartiere, perché le donne qui lavorano dalla mattina alla sera, sono per lo più analfabete, fanno una vita misera anche più degli uomini, spesso devono assistere i figli da sole; quasi ognuna di queste ragazze ha già un figlio o anche più di uno e spero sinceramente che un’attività di questo tipo possa essere di aiuto ad altre donne.

Questa è solo una delle attività di Gadei, per il resto sta portando avanti l’alfabetizzazione delle donne che lavorano al mercato di Kiroty, il corso per l’insegnamento del mestiere di parrucchiera a Kiroty e a Sonfonya, un altro quartiere più lontano. La serata del 2 dicembre servirà a presentare queste attività alla gente del quartiere, a cercare nuovi volontari che si aggiungano o creino nuove attività e a finanziare le attività già in corso, perché il nostro aiuto qui non è di tipo assistenziale: sappiamo bene che i soldi possono creare cose finchè ci sono, ma se poi mancano, che succede?

Per questo proponiamo la reciprocità tra le persone, per noi è l’unico modo per risolvere le necessità primarie.

Durante il viaggio abbiamo incontrato oltre ad Etienne e Gadei anche Ibrahima che ha organizzato attività per comprare lampade per l’illuminazione del suo quartiere (Simbayah II) e ottenuto l’approvazione dei capi del quartiere, cioè potremmo definirli “gli anziani” con un termine che da noi ormai ha perso il suo significato originario che incuteva timore e rispetto. Anche qui gli anziani vedono i giovani come potenziali delinquenti e forse la differenza generazionale è percepita ancora di più che non in Italia.

Aboubacar, un volontario contattato durante il mio viaggio di sei mesi fa ha invece iniziato la prevenzione sanitaria con un gruppo di volontari che insegna alla gente come far bollire l’acqua da bere (la presenza di batteri nell’acqua è una delle cause della morte dei bambini in età prescolare).

Abbiamo incontrato poi Mamadou, un nostro volontario che in questi sei mesi è stato costretto a interrompere le attività che stava portando avanti perché malato, ma che vuole in ogni caso continuare con i corsi di alfabetizzazione e la creazione di un centro sanitario, in collaborazione con altri studenti di farmacia. Non siamo riusciti a rintracciare telefonicamente altri due volontari: probabilmente erano andati al loro villaggio per le vacanze e non erano ancora rientrati, dato che qui l’università riapre il primo di novembre.

Sono comunque molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, che piano piano cresce e ci permette di pensare e realizzare cose di volta in volta più grandi e che fanno sentire più grandi anche noi stessi,

Cristina

Ciao a tutti, il mio viaggio è cominciato il 27 aprile scorso. In un’afosa nottata sono scesa dall’aereo ed eccomi ancora qui in Guinea. Questo è il periodo dell’anno che precede l’inverno : le giornate sono più ventilate, il ciel si annuvola ma la temperatura resta sempre molto elevata, sui trenta gradi e l’umidità è altissima. Eppure dopo un po’ di viaggi fatti qui ci si abitua. Ci si abitua un po’ a tutto, alle strade polverose, alla quantità di gente presente ad ogni ora in strada, ai colori, agli odori, alla sensazione di calma che ti si appiccica addosso come i vestiti che indossi. Mi sembra di stare qui già da molto più tempo anche se è solo passata una settimana.